收藏 ¦ 加拿大这10处隐秘风景，美到令人窒息，敢说你去过吗？

全文12000字，尽情欣赏吧！

《全球邮报》（The Global and Mail） 5月发布了第二版年度加拿大旅行指南“隐秘加拿大2019版” （Hidden Canada 2019，主要介绍加拿大尚不为大众所知的旅行目的地和旅行体验），无论你有什么样的旅行计划，周末逍遥游还是北极圈自驾，都能在这份名单里找到灵感。

喜欢广袤无际的沙漠，高耸入云的冰山，大隐于市的山林，还是原住民文化？这些你在加拿大都可以享受到。2019“隐秘加拿大”名单为旅行者揭秘了10个各具特色的旅行目的地。

安大略省曼尼图林岛

（Manitoulin Island，Ontario）

曼尼图林岛是世界最大的淡水岛，
也是了解加拿大原住民文化的好去处。
——作者Angela Pacienza

曼尼图林岛位于安大略省北部，面积2,766平方公里，野生动植物种类繁多、森林茂密，这里还有108个岛中淡水湖，形成了“湖中有湖，岛中有岛”的奇特现象。

曼尼图林岛是皮划艇、独木舟爱好者的天堂，但我们一家来这里不是为了泛舟，而是为了解加拿大原住民文化。曼尼图林在奥吉布瓦族语（Ojibwe）里是“精灵”的意思，岛上有六个阿尼什纳比（Anishinaabe）部落保护区，有艺术展、民宿和沉浸式文化活动，包括多个原住民祈祷仪式，其中规模最大的在8月长周末在Wiikwemkoong保护区举行。

举办这些独特活动是为了教育游客如何“与地球母亲共处，而不仅仅是在地球上生活”，曼尼图林岛旅游公司和活动中心Great Spirit Circle Trail 的遗产讲解员Falcon Migwans说。

我们沿着Cup and Saucer小径在茂密的森林里徒步三小时，这条小径蜿蜒12公里，其中有几段难度很大。在小径起始点，向导Tyrone Debassige和Paul（Salt）Taibossigai为我们举行了一个净化身体、精神、个人物品甚至空间的烟熏仪式。我的两个10岁和7岁的孩子做的非常认真，小心翼翼地将烟雾挥洒在他们的心口、头脑、眼睛、嘴巴、耳朵甚至棒球帽上。然后我们向大地之灵进献干烟草。

沿着崎岖不平的小径一路往上，经过几个非常陡峭、紧抓树枝才能攀爬的陡坡，我们终于登上了70多迈克尔的山顶，眼前是悬崖和岩壁的全景。我们一边吃着向导准备的点心，雪松茶、自制浆果果酱罐头和传统烤饼班诺克（bannock），一边聆听原住民的传说。据向导说，眼前悬崖的岩脊在Anishinaabe部落的神话里是一个魔术师手持鱼矛的尖。

这一天行程的最后一站是离酒店20分钟车程的新娘面纱瀑布，高11米，水流很急，但底下的池塘却非常平静，适合游泳。孩子们很快就穿上水鞋爬上岩石，在瀑布后面玩耍。

第二天，我们来到绿树环绕的活动中心Circle Trail总部，立即看到了三只蓝鸟。向导Tyrone又为我们举行了一个烟熏仪式，然后教我们用明火做班诺克烤饼和雪松茶。孩子们手上占满了面团，还从附近树上剪下雪松枝来泡茶。（专业提示：雪松枝煮三到五分钟后，将半个苹果放进水里让茶水变得更香甜）

然后我们围坐在火坑边，在活动中心讲解员Falcon带领下集体击鼓。在击鼓之前，Falcon向我们解释大鼓的象征意义，讲述部落之间的交战，以及一个10岁小女孩如何藏身河中，用一根通到水面上的吸管呼吸而幸存下来的故事。女孩把大鼓交给部落从而结束了部落间的争战。从那以后，大鼓一直是和平的象征。

我们回到Aundeck Omni Kaning 第一民族保护区边上的小木屋休息，看到窗外一只狐狸和臭鼬在对峙。几分钟之后，狐狸跑开了，关爱动物的女儿很是开心，儿子却很失望，因为没能看到一场“史诗般的”战斗。他俩马上想去木屋外面玩耍。

在曼尼图林岛上度过了两天后，两个城里孩子已经完全融入了这里的生活。能了解原住民文化的地方在加拿大越来越多，但曼尼图林岛一枝独秀，精心打造的原住民文化体验非常吸引人，大家可以了解到原住民文化在哪些方面能与自身生活相融合，原住民文化在塑造加拿大的过程中起到什么样的作用。

怎么去

驱车前往风景如画的Tobermory，搭乘2小时Chi-Cheemaun渡轮前往South Baymouth。或者驱车经Sudbury和Espanola，前往Little Current，这里有一座拥有100多年历史的秋千桥，一个带烧烤架的工艺啤酒厂和一条古色古香的街道，里面有一家全新杂货店。

带什么

舒适的衣服，蚊虫喷雾，登山靴和泳衣。

住哪里

Great Spirit Trail的圆锥形帐篷（https://www.circletrail.com/），Endaa-Aang Tourism的小木屋（http://www.aokfn.com/endaaaang.htm）。如果想住的精致些，就去曼尼图林酒店和会议中心（https://manitoulinhotel.com/）。

新不伦瑞克省大马南岛

（Grand Manan, New Brunswick）

大马南岛以钓鱼和赏鲸著称，

常常让游客流连忘返.
——作者Dawn Calleja

我们的救世主出现了，反带着棒球帽，穿了一件宽松衬衫，脚蹬一双旧运动鞋。

现在是晚上11点，在过去的一个小时里，我丈夫、两个孩子和我一直站在大马南岛渡轮码头对面北角镇的码头边，一直把鱼竿往海里抛。酷爱钓鱼的儿子查尔斯Charles迫切想要抓到鱿鱼 – 从多伦多开车过来的整整15个小时里，他一直都在说钓鱼。所以，这天早些时候，我们就在岛上到处寻找鱿鱼饵，一种带有锯齿状边的、专为鱿鱼嘴设计的诱饵。

一个小时过去了，我们还没看到鱿鱼的影子。就在这个时候Shane开车过来了。只用几分钟，他就用口袋里的一把旧钥匙给查尔斯的钓鱼装备增加了“马力”。他向查尔斯保证，现在，鱿鱼会像“秃鹰扑向动物内脏”那样的扑到鱼饵上来。

果然，再一次抛竿后，鱼竿被大力拽着向下沉。Shane把鱼竿递给查尔斯，查尔斯兴高采烈地拉上了一条墨汁四溅的鱿鱼，一个九岁男孩实现了他的涅盘。

我们在大马南岛上呆了一周，每个人都欢天喜地。大马南岛是位于芬迪湾（Bay of Fundy）口的一个小岛，虽然隶属加拿大的新不伦瑞克省，但离美国的缅因州海岸更近。走下渡轮踏上小岛的那一刻，感觉就像回到了家。难怪我们在岛上遇到的当地人中有一半原本是只打算呆上一、两天的游客，最终却住下来成了岛民。

最令我兴奋的是在一艘捕龙虾、鱼兼观鲸船Day's Catch上度过了一个下午，船长彼得。威尔科克斯（Peter Wilcox）还是观海旅游社（Sea Watch Tours）的老板。威尔科克斯的先人在美国大革命期间来到小岛，他本人在大陆上完大学后，尽管当时晕船很厉害，还是回到小岛接管父亲的生意（现在已经不晕了）。即便是对威尔科克斯这样的老手而言，我们这次出海也是值得炫耀的一次经历。一个小时之内，我们看到了三头座头鲸、世界上第二大生物长须鲸、相对而言小小的小须鲸，甚至还有一群罕见的短吻海豚，它们在船边嬉戏、炫耀（尽管船上的观鸟客们一直把望远镜对着在船舷另一侧滑翔的海鸥）。

最让我丈夫兴奋的是一天晚上我们走进渡轮码头附近的龙虾捕捞公司Special K的地下室，去挑选4份龙虾晚餐。龙虾捕捞季在6月结束，但Special K公司的巨型水泥罐里冷藏着4万磅的龙虾，将被运往纽约和中国。我们选好的龙虾没过几分钟就被倒进大碗，就着黄油和大蒜成为我们的晚餐。

梦想当古生物学家的七岁女儿在一个满是岩石的海滩上找到了她的天堂，潮水退去后，遍地都是光滑无比的五彩石。她弯着腰仔细地研究着数以千计的石头，决定哪些值得带回多伦多的家（答案：很多，至少有20磅），而我的儿子和丈夫在抓小小的、长相奇怪的绿螃蟹和海鳗。

我们每天都会回到那个海滩上。其中一次，我们遇到了一位名叫Ben Spicer的十几岁少年，他的全职工作就是从岩石上采摘黑色的、黏滑的紫菜，晒干后运去多伦多和纽约的寿司店。孩子们帮着Spicer和他的女朋友Chantal把海藻塞进麻袋里，Spicer说他曾经搬去大陆，但没能在大陆呆下去。“大马南就像水蛭 - 它粘着你不放，”他说。“你不能就这么忘记这里。”

一周假期结束了，我们登上渡轮朝着大陆方向行进，几头座头鲸一路跟随，好像在道别，那个时候我明白了Spicer的意思。

怎么去

从新不伦瑞克省的著名小镇海边的圣安德鲁斯（St-Andrew-by-the-Sea）出发，开车40分钟后在Blacks Harbour搭乘渡轮（小镇上重新装修开业的阿岗昆度假酒店Algonquin Resort非常值得体验一下）。

带什么

望远镜，雨衣、雨鞋以及强壮的上半身 - 你不会愿意错过Adventure High旅行社组织的三小时皮划艇之旅，途经标志性的燕尾灯塔，还能近距离观赏到体重800磅的海豹。

住哪里

大马南岛上没有连锁酒店，但有很多提供早餐的民宿和小木屋。来自纽约长岛的约翰。爱德华兹John Edwards开的Sara's House http://www.grandmananartstudio.com/是一个有两间卧室的度假小屋，能欣赏到港口的景色，四周有苹果树，草丛里还藏着环颈雉。

纽芬兰和拉布拉多省卡彭岛

（ Island，Newfoundland）

卡彭岛上的风景千变万化，还有无以伦比的冰山观赏体验
——作者Amy Rosen，《环球邮报》特约记者

6月中旬，我裹的里三层外三层，戴着丝绒帽，上了岛，准确的说是狂风肆虐的北大西洋上的、纽芬兰与拉布拉多主岛边的卡彭岛。我的目的地是岛上的卡彭灯塔客栈 Lighthouse Inn。

纽芬兰和拉布拉多省遍地湖光山色，处处出人意料，这次去卡彭岛也不例外。卡彭岛位于纽芬兰和拉布拉多省西北部，属温带海洋气候，这意味着卡彭岛可以上一秒还被浓雾笼罩，下一秒就是晴空万里，我遇到了。这也意味着来自圣劳伦斯湾的激流能让冲锋舟无法靠上码头，我又遇到了，因为客栈码头的水域突然被洋流带来的巨大冰块和浮冰占据，冲锋舟无法靠岸。

驾驶冲锋舟的Ed English也是卡彭灯塔客栈老板之一，他把冲锋舟停靠在另一个码头，说“希望大家不介意走走路，最多几小时。”

把行李放到一辆越野车上后，我们开始了六公里的徒步行进，在几个小时里，走过了起伏的山丘，跨越了春天的泥泞，这是在敬畏之地的一次即兴徒步旅行。我们看到了露出地面的岩石和蓝色的海洋，看到了冰山，还有大约一个两居室的半独立房那么大的小冰山。

这个地区的风光就像是一部旅游风光大片，峡湾在奔腾，新洗的衣服在微风中飘扬，兰塞奥兹牧草地国家历史遗址（L'Anse aux Meadows National Historic Site）上有欧洲移民在新大陆上的第一批定居点。这个地区还有两处联合国世界遗产，令人惊艳的格洛斯莫恩国家公园（Gros Morne National Park）和维京村。

卡彭岛上有阳光和野花，翠绿的苔藓，流动的草地，还有被一抹金色温暖着的大西洋的清新空气。我的肩膀松弛下来，笑意越来越浓。徒步的终点就是卡彭岛灯塔，同名客栈和附属建筑 – 还有茶和软黏的糖浆饼干。

纽芬兰和拉布拉多省最引人入胜的就是冰山、鲸鱼和鸟类。格陵兰岛西部的冰川断裂、脱离，成为冰山漂流而下1000多公里，每年5、6月抵达纽芬兰和拉布拉多省。虽然之前见过冰山，但从未见过这样的。

在潮汐和大风的作用下，冰山的移动速度非常惊人。前一天在岛上徒步的时候我们看到一些冰山，那时它们还在地平线的远方。过了一天，当我拉开卧室的百叶窗，其中一座冰山看起来好像就在我窗外。大小在这里是个有很有趣的概念。“你可以看到远处50英尺高的冰山，”客栈老板Ed English解释说，“或者它可能有150英尺高，可你只能看到最上面的50英尺。”有时候客栈的客人问能不能去到冰山跟前，我说，“如果能在45分钟内赶到它面前，咱就去”。

终于我们坐着冲锋舟去近距离观看冰山。看着边上漂移着的一座一万多年的大冰山，Ed English说，“研究人员实际上可以通过冰山上的条纹，得出火山爆发的时间，以及人类从什么时候开始炼铁。”“你实际上可以看到英国经济什么时候开始衰退，因为冶炼行为减少了。”这些冰山诉说着大洋那边的故事，它们像雕塑一般，晶莹剔透，在上面可以看到蓝色光谱中的每一个色调。我们六个人细细观赏着，微笑着，满是敬畏。并不是每一天都能看到如此纯粹的伟岸。虽然来到这里费了一番力气，但要离开更难。

怎么去

乘坐加拿大航空和西捷航空从哈利法克斯飞鹿湖，之后开车4小时，乘船10分钟（或徒步两小时）。

带什么

北大西洋总是很冷，要注意保暖，需要携带帽子、登山鞋、防风衣、绒衣、手套、防晒霜、相机和望远镜。

住哪里

你可以在卡彭灯塔客栈https://www.linkumtours.com/-lighthouse-inn享受到热情的服务，可口的晚餐，还能乘坐冲锋舟去观赏鲸鱼和冰山。

曼尼托巴省白贝壳省级公园

（Whiteshell Provincial Park，Manitoba）

来曼尼托巴省东部吧，在壮丽的大自然里享受孤独
——作者Dave Mcginn

白贝壳省立公园位于马尼托巴省东部，面积2,700平方公里，从公园南缘想要去到人迹罕至的地方，得依靠四轮驱动越野车。

在猎鹰山径度假村（Falcon Trails Resort）接待大厅办理入住手续后，我打听怎么开车去我的小木屋。“轿车没法开过去，”一位度假村的工作人员告诉我。他把我的行李和杂货装进了一辆4轮驱动越野车，沿着一条岩石路开了大约一公里，上上下下，穿越森林，偶尔能看到远处的高湖，终于到了我的生态小屋。卸下行李后，车开走了，接下来的一周里我没有听到现代文明的声音。

整个度假村隐藏在公园的南缘，6个生态小屋都靠太阳能发电，靠木头生火供暖。小屋没有电视或收音机，但有独木舟，旁边还有20公里的徒步山径，冬季是越野滑雪的雪道。

每天早上起床后我就开始劈木头，晚上生火要用。吃完早饭，我揣着入住时拿的地图去徒步。晚上，我坐在火炉边看书。

刚开始几天，我非常想念互联网，想浏览Instagram和推特，无聊的时候我都会这么做。但很快，没有网络就成了一件礼物。没有了习以为常的噪音和干扰，我的头脑变得非常清醒。坐在码头上望着湖面，我满脑子只想着这森林有多漂亮。

阳光灿烂的一天，我穿过树林，爬到高处俯瞰一个大湖。我已经适应了这里的节奏，不再想有谁会打我手机，或者接下来我该做什么。看着被微风掠过的湖面，倾听着小鸟的鸣叫，已经好几天没有见到一个人了，我也没有拍照，因为已经不再随身带着手机，但我永远不会忘记站在那里、远离尘嚣的感觉。

怎么去

白贝壳省立公园位于温尼伯以东130公里。

带什么

一双适合徒步旅行的靴子，帽子和足够保暖的衣物。

住哪里

猎鹰山径度假村http://falcontrailsresort.com/提供9间湖畔小屋，每间都有设备齐全的厨房和热水浴盆。还有六个原生态小屋，适合想要远离现代生活的人。

西北地区因纽维克-图克托雅图克高速公路

（Inuvik Tuktoyaktuk Highway，Northwest Territories）

全天候北极公路开通，

非常适合来一次自驾探险。
——作者Susan Nerberg ,《环球邮报》特约记者

“你一个人在它上面开车吗？”因纽维克Northmart超市的一位收银员问我，吃惊的眉毛一路上扬，都快碰到头顶上方的荧光灯了。她口中的“它”是西北地区138公里长的因纽维克-图克托雅图克高速公路（Inuvik Tuktoyaktuk Highway ，简称ITH），是加拿大通往北冰洋的第一条全天候公路。“几天前下大雨很辛苦，泥浆可能比之前的封冻公路还要危险，”她一边把咖啡和两根香蕉递给我，一边提醒着。然后她说“祝你好运，呃！”

我真的觉得很幸运。从因纽维克市开车到波弗特海边（Beaufort Sea）的小村庄图克托雅图克，走的是北美大陆最昂贵的公路之一。为了保护冻土层的生态环境，这条公路每公里造价200万加币。沿途的风光无以伦比，有麦肯齐三角洲Mackenzie Delta的水域，因纽特人的渔场圣地赫斯基湖（Husky Lakes），这里还是世界上规模最大的冰核丘地带（译者注：冻土层中有层间水，水和冰具有不同的温度和蒸气压力，液相饱和蒸气压大于固相饱和蒸气压，液相水体上的蒸气水分子不断转移到固相冰体上凝结起来，使冻土中冰体不断扩大，挤压周围土层，使得地面隆起，形成冰核丘）。我想起了“旅行要注重过程，而不是目的地”的格言，可能是因为我这次公路旅行的关注点真的是在公路上—尤其是当租来的车从公路一侧的路肩打滑到另一侧路肩的时候（好在这里几乎没有其他人）。但当我掌握了躲避积水的车辙的窍门后，我不再害怕踩油门，感觉更像是一位越野赛车手而不是周末休闲游的司机。

这条公路不仅是一条穿越荒野的路线，而是连接图克托雅图克村和加拿大其他地区的全天候生命线。在2017年11月通车剪彩仪式前，夏天要进出图克托雅图克村，只能靠飞机或坐船，冬天去的话就走那条冰路（译者注：加拿大北部近5个月的漫长冬季中，北极冻土带河道逐渐封冻，也获得了一条直达北极的短期高速公路）。现在，大家可以随意进出了。

随着因纽维克三角洲被远远抛在身后，我开始观察身边的这片荒原。大约在10年前我曾坐着飞机飞越过这里，可当时你不会看到母狐跟三只幼崽嬉戏，不会注意到冰核丘的规模。图克托雅图克半岛上大约有个1300冰核丘，每年能增长约2厘米; 最高的Ibyuk冰核丘有49迈克尔。因为北极公路，你能直面原始和荒凉，成为北极短暂夏天的一份子。

经过两小时的跋涉，看到“欢迎来到图克托雅图克—冰核丘的土地”的标语牌，然后去了社区中心Kitti Hall，星期六的早上一定要来这里，能吃到蔓越莓煎饼、炒鸡蛋和香肠。给车加了油，朝着公路的尽头Point开过去。Eileen Jacobson是一名导游，从出生就一直生活在图克托雅图克，她在一块写着“北冰洋”的大牌子那里等我。巨石加固的海岸线上有一些露营车和帐篷，自从北极公路开通，这里就成为图克托雅图克事实上的露营地了。

我跳进Eileen的面包车，她拿出一张照片。“这原来是我们的溜冰场，”她说，指着照片上一座长型建筑。“下方的土地被海水侵蚀了。” 气候变化加剧了海岸侵蚀，多年后溜冰场就没了。经过墓地时，她告诉我这里也遭受着同样的威胁。不过北极公路的通车以及随之而来的旅游业收入，让小村950位居民对未来充满了信心。小村的房子五颜六色，有紫色带粉色饰边的，有黄色带红色山墙的，有Barrenlands荒野绿，也有Beaufort海洋蓝—这些颜料都是安大略省尼亚加拉瀑布市的一家公司捐赠的再生涂料。即便在Eileen说起医生每个月只来一次的时候，她也还是笑着。“我们有护士，再说有了北极公路，我们可以随时开车去因纽维克。”

Eileen把我送回Point的游客中心。大块的鲸脂挂在窗户的一根绳子上。“这些不是真的，”在游客中心工作的Shania Noksana说。“但看起来像真的，”她解释说那些是用塑料做的。在她长大的时候，她喜欢在陆地上狩猎和钓鱼。北极公路带来了游客，她和父亲看到了商机，做起了狗拉雪橇上冰核丘的生意。北极公路会让图克托雅图克居民的生活变得更好，” 她说。

我开车返回因纽维克，离开了冰核丘的土地。我希望能看到一只灰熊或一头狼，但相反，我看到了遥远的微微的光亮—那是赫斯基湖，冰川蓝的湖面像镜子，有几只苔原天鹅在上面游着。指针过了午夜，太阳从灰色的云层后面探出头来，新的一天开始了。

何时去

7月中下旬有野花盛开；8月下旬看色彩变迁，大地好像在燃烧。

带什么

北冰洋能让这里的气温瞬间急降，要带保暖衣服，如棉服或羽绒服，还有防雨防风外套。随身携带望远镜，你永远不知道会发现什么野生动物。由于蚊子众多，还要带蚊帐或防虫夹克。

住哪里

图克托雅图克有少量的带早餐的民宿; 一些民宿配备了厨房适合喜欢自己做饭的游客。这里的餐饮选择不多。需要了解更多请访问tuktoyaktuk.ca。

安大略省汉密尔顿市

（Hamilton，Ontario）

汉密尔顿有“铁镇”的别称，

但这个城市其实遍地瀑布
——作者Heather Greenwood Davis《全球邮报》特约记者

距离瀑布还有400米，还没看见就已经听到它的声响。两分钟前，我还在繁忙大街边的停车场里，而现在，我好像进入了爱丽丝梦游仙境。弯弯曲曲的步道两旁是满满的葱绿色和大地色：树叶、河床、长满苔藓的岩石、木桥，小鸟在鸣叫，蝴蝶在翩跹，我不由的走走停停，足足走了20分钟才来到瀑布跟前。步道上别无他人，尽管技术很渣，我还是一路拍了照片和视频，我知道如果跟人说这些都在汉密尔顿，没人会信。

汉密尔顿是安省的钢铁生产中心，也是大多伦多地区的绿色城市。2001年，邻近的Ancaster和Dundas等几个城镇被纳入汉密尔顿的行政区域。现在，汉密尔顿有五十多万居民，但70％还是乡村。你可以开车行驶数公里，沿途只有树林、草地、本地种植物、小店铺、大红色粮仓和100多个瀑布（之所以这样的主要原因是联合国教科文组织世界生物圈保护区尼亚尼亚加拉断崖The Niagara escarpment贯穿了整个地区）。

大多数旅人都匆匆而过，没能好好地体验汉密尔顿，这实在可惜：尼亚加拉大瀑布有多壮丽，汉密尔顿的瀑布就有多亲密。

在41迈克尔的Tew瀑布边，我爬上Dundas峰俯瞰整个城市，一路上只碰到几个骑着山地自行车、在高处自拍的少年。在Webster瀑布边，人们在野餐长椅和22迈克尔的瀑布之间来回溜达。在五彩峡谷Devil's Punchbowl边，人们看着美景一边窃窃私语，一边享受着街对面面包店新出炉的面包。

最让我心醉的是Tiffany瀑布。这里只有六个人，离瀑布很近的一家五口完全没有注意到我的到来。父母在水雾中放松身心，两个孩子在捡鹅卵石，另一个孩子把水拍到石头上，这可能是我见过最安静的景象。

怎么去

汉密尔顿距离多伦多约一小时车程。夏季周末和长周末，Webster和Tew 瀑布的停车场会关闭。游客要把车停在附近的克里斯蒂湖保护区（Christie Lake Conservation Area），然后搭乘班车前往瀑布。

带什么

舒适的鞋子，饮用水。可能还要带一条小毛巾，一本书和野餐。不要忘记停车付费。大多数瀑布边都有咪表停车，可以用信用卡，但有些停车场有专人负责，需要现金支付。

住哪里

市中心的希尔顿惠庭套房酒店全新开业，提供免费早餐。每间套房都带厨房。https://homewoodsuites3.hilton.com/en/hotels/ontario/homewood-suites-by-hilton-hamilton-ontario-canada-YHMHWHW/accommodations/index.html

魁北克省萨格奈峡湾

（Saguenay Fjord，Quebec）

萨格奈峡湾离魁北克最大的城市只有几小时车程，

风光旖旎，酷似挪威，是夏季旅游胜地。
——作者Margo Pfeiff《全球邮报》特约记者

萨格奈峡湾（Saguenay Fjord）从圣劳伦斯河（St. Lawrence River）向内陆蜿蜒深入105公里，两岸是迷人的古老村落，有点像挪威，距离魁北克市两个小时车程。这里是世界最长的峡湾之一，也是鲜为人知的夏季游乐场，远足、登山、钓鱼、帆船、巡航、皮划艇，无论初学者还是资深玩家，都可以在这里玩得尽兴。

在小城市萨格奈（Saguenay），我越过峡湾到了北岸，住进森林深处的一个圆顶帐篷。“我们这里住宿也是探险的一部分，”Marcel Savoie告诉我。他把昔日的青年营地改造成了提供一站式户外探险活动的私家公园Parc Aventures Cap Jaseux。

峡湾两岸的海岸线大部分都在萨格奈峡湾国家公园内，Cap Jaseux提供的众多户外探险活动里有适合全家参与的ferrata峡湾攀登，三个森林高空障碍项目，包括高空飞索（zip-line）和绳索桥。有专为孩子设计的“Bambino”项目，也有极具挑战性的成人项目。

我起了个大早去探索峡湾的南岸。Baie-Éternité是南岸的一个海湾，也是公园中心和很多活动的起始点。我参加了一个三小时的攀登活动，沿着峡湾200迈克尔岩壁攀爬，过缆桥，爬台阶，走过85米长的悬索桥，沿途都能看到壮观的峡湾全景。下面的峡湾里，小皮划艇在行进，小船在运送着旅行者、自行车和行李。

第二天早上，我去了峡湾北岸风景如画的Sainte-Rose-du-Nord小村，早餐品尝了这个地区著名的野生蓝莓。然后走了三公里长的森林步道，前往国家公园的游客中心Halte du Beluga，7、8月份，中心下面的峡湾里经常有几十头白鲸聚集。峡湾的水域以及萨格奈河口的圣劳伦斯河是萨格奈—圣劳伦斯海洋公园的一部分，这个国家海洋保护区里食物资源丰富多样，吸引着数量众多的鲸鱼。虽然没能看到白鲸，但眼前美景已经让我们大饱眼福。

白天去森林和峡湾探险，夜晚同样的有趣。住在透明的圆顶帐篷里，我看着星星在黑暗的夜空中闪闪发光，直到沉沉睡去。最后一个晚上，乌云来了，伴随着雨声，我看了一场戏剧性的雷鸣电闪秀。

壮观的峡湾景色，各种各样的探险活动，很酷的圆顶帐篷，还有法语文化和美食，让我觉得仿佛是在遥远的地方度过了一个满是异国情调的周末。

怎么去

萨格奈峡湾国家公园位于蒙特利尔市东北520公里处，5个半小时车程，距离魁北克市有250公里（3小时车程）。

带什么

夏季通常温暖潮湿，但在水面上可能会冷，所以要带多层叠穿的衣服，一定要带雨衣。

住哪里

Parc Aventures Cap Jaseux提供露营、圆形树球房、树屋和玻璃顶圆屋。可以自带食材做饭。

不列颠哥伦比亚省破碎群岛

（Broken Group Islands, British Columbia）

在破碎群岛水域划船，可以看到这个地区丰富的历史和生态系统
——作者Andrew Fleming《全球邮报》特约记者

我在温哥华岛西海岸的水域里划船，完全没有听到摩托艇的声音，直到它突然出现在我眼前。

“嘿，你们要鱼吗？”小摩托艇上有4个50多岁的女人，其中一个看起来像是领头人的女人在问，她说捕获的海鲜太多了，自己吃不完。

我们参加的是Wild Root Journeys旅行社组织的为期四天的海上皮划艇划行之旅，大部分人都是新手，旅行开始没多久，准备的食物还很多，但我们还是没法拒绝新鲜的三文鱼和大虾。

“咱得回赠些东西，”旅行社老板Silke Hockemeyer在风中大声喊着，首席向导Agnes Seaweed Wisden把海鲜固定在船头。

Tseshaht 第一民族素来有赠礼的习俗，外人到访他们的领地，回赠是个好主意。

破碎群岛位于巴克利湾内，由100多个分散的小岛组成，看起来非常偏远，但考古学家表示，这个地区有人类居住已经5000多年，曾经是殖民前墨西哥以北人口密度最高的地区之一。这个面积106平方公里的区域在1970年被列为保护区，现在是环太平洋国家公园保护区的三个区域之一。

Hockemeyer女士30多岁，体态轻盈，被这里丰富的文化历史和自然美景所吸引，过去十年一直在BC省海岸线做商业海上皮划艇旅行向导。去年成立了自己的生态旅游公司。

“这里就像家一样，” Hockemeyer说。“这是我的使命，带领人们走进荒野，解放身心。我就想呆在这里。“

很容易理解她为什么会这样。几天来我们在平静如镜、水晶般清澈、满是海星的泻湖中划行，从一个小岛去到又一个小岛，一路上看见海豹，海豚，鹿，黑熊和秃鹰。我们穿越Benson岛上的丛林，寻找红松和海洞。我们在Reeks岛的悬崖上寻找那张几年前被发现的2迈克尔的神秘大脸，但没能找到。我们享用巨藻和海芦笋做调料的大餐。

在如此偏远的地方，夜生活竟是出人意料的活跃。很多由潮汐形成的水池是浮游植物的家，每当一块石头被扔进去，或是一片划浆轻轻掠过时，它们就会在月光下发出绿光。在这里的最后一晚，抵抗不住诱惑的我跃入水池，浮游植物发出一圈圈的绿光，像极了北极光。

即便是野火高发季节，这里的营地通常也允许生火，那些不惧寒冷在夜间游海泳的人上岸后可以在篝火边取暖热身。几千年来可能一直是这样的。

怎么去

Lady Rose Marine Services提供从Port Alberni，Bamfield和Ucluelet到Sechart Lodge的客运渡轮服务，Sechart Lodge曾经是捕鲸站，现在提供住宿和皮划艇租赁服务。

带什么

食物、饮用水、望远镜、露营装备，最好还带上防水的充电相机。

住哪里

破碎群岛上有七个指定地点可以露营，5月到9月期间需要向加拿大公园局申请露营许可证。Wild Root Journeys旅行社提供四天和六天的皮划艇行程。

阿尔伯塔省贾斯帕

（Jasper, Alberta）

登上惠斯勒斯山（Whistlers Mountain）山顶观景台需要相当的体力，

但这里的景色真的是无以伦比
——作者Maryam Siddiqi

“你做得到，你行的。”我一边仰望着贾斯珀惠斯勒斯山的山顶，一边默默激励着自己。雪鞋绑在脚上，汗珠在后脖子上流淌。之前有人告诉过我，那个看起来像是山顶的地方其实并不是，到了那里之后还得继续向上才能到山顶。但我得先爬到那个假山顶。

要到达惠斯勒斯山雪鞋徒步的起始点，得先坐7分钟的缆车Jasper Skytram上到海拔2,263米。大多数人都在这里止步，欣赏贾斯珀国家公园、落基山脉和下面小镇的景色，可能再吃点东西，然后下山。但是每个春天都会有几个星期，气温上升，缆车开始运行，而山顶上还有积雪，勇敢的游客可以在缆车站的商店里租上一双雪鞋徒步攀登惠斯勒斯山，同时也证明自己。

攀登惠斯勒斯山从技术上看难度不大，总长也只有1.2公里，但还是很消耗体力的，多亏我中午在新开业的Maligne Canyon Wilderness Kitchen餐厅饱餐了一顿。爬过一个陡峭的斜坡就到了那个假的山顶，然后继续向上，一路上风光无限。

随着我不断向上、向上、向上推进，风吹过来又吹过去，既是无限安慰又带来寒意绵绵。在四月初的这个下午，我独自向山顶攀登，中途在一块岩石上坐下休息，全身心地享受着落基山脉，这是加拿大的标志性象征，是大自然力量的绝佳代表。

然后，我继续向上攀登，每一步都是让人流连忘返的风景。

怎么去

从埃德蒙顿市出发走16号高速公路西行4小时就到贾斯帕，从卡尔加里出发大约5小时车程，走的是93号高速公路，也就是风光旖旎的冰原大道（Icefields Parkway）。缆车Skytram成人票价为49.30加币，雪鞋租赁费15加币。Maligne Canyon Wilderness Kitchen离贾斯帕10分钟车程。

带什么

速干衣（即使寒风凛冽，攀登惠斯勒斯山很快就会让你大汗淋漓）、登山靴（用来绑雪鞋）和相机。

住哪里

Bear Hill Lodge酒店位于Jasper主街上，提供多种住宿，有上世纪40年代建造的私密小木屋，也有配备燃气壁炉和厨房的全新豪华两房双卫复式小木屋。

萨斯喀彻温省大沙丘

（Great Sandhills, Saskatchewan）

加拿大的粮仓里的撒哈拉沙漠
——作者Julie Van Rosendaal《全球邮报》特约记者

萨斯喀彻温省Eatonia小镇位于Leaders以北43公里，Kindersley以南42公里，Swift Current西北194公里。小镇上的旧粮仓比大多数地方维护得都好，我又一次停车、拍照。从卡尔加里开车过来的四个小时里，每经过一个饱经岁月沧桑、写着所在小镇名字的粮仓，我都会停车驻足。它们曾经被誉为大草原的摩天大楼，如今大部分被遗弃。即使在8月的周六下午，街道也是空空荡荡，街对面的汽车餐厅空无一人。我发现草原三省的公路旅行是放松身心的最佳方式之一，开放、整洁的公路几乎直接穿过金灿灿的麦田、油菜花海和被岁月侵蚀的坍塌了的粮仓。

我此行的目的地是萨斯喀彻温省西南部1900多平方公里的大沙丘，之前先去了“壁画村”小镇Scepter（2009年人口普查显示居民有99人）上的大沙丘博物馆。博物馆季节性开放，非常值得一去，里面有古村落民居，野花园和11个草原生活展示厅，知识渊博的工作人员热情地带着我参观博物馆，讲了很多草原生活故事。

在博物馆花5加币买了大沙丘门票，拿了一张免费地图，我回到车里，按照指引在“野生动物观察区”标志处右转进入碎石路，在白底黑字的标志处左转。过了一道牛栏门就是大沙丘了。

一过牛栏门，脚下的大地就变了：白杨和桦树代替了农田，碎石变成了沙子，搅起细小的沙尘。

我拐进一个只能容纳十几辆汽车的小停车场，有一家人正在停车场里看信息板。

信息板后面有一条狭窄的小道通向大沙丘，进了大沙丘，我好像走进了一个废弃的冲浪电影拍摄地。我脱掉鞋子，脚下的沙子柔软光滑。在停车场看到的那家人带了滑沙毯，在高高的沙丘上俯冲下来，再在30度的高温下爬回高处。

这些沙地地貌据信是几万年前威斯康星冰期冰川沉积而成。（萨斯喀彻温省西北部阿萨巴斯卡湖边还有面积相似的阿萨巴斯卡沙丘（Athabasca Sand Dunes）。去阿萨巴斯卡沙丘远比来大沙丘容易。

我所在的这个沙丘远不是最大的，能看到南边和东边翻滚的沙浪，从望远镜里能看到远处连绵不绝的金色沙丘。我在大沙丘的最北端，旁边是布特山（Boot Hill），这座山以养护大沙丘57年的已故牧场主John Both命名。他将一双旧靴子钉在了山顶的一个拱门上，数十位游客也效仿他把靴子钉在上面。

大沙丘远离主要城镇或高速公路，除了蟋蟀的低鸣和风声，寂静无边，不断移动和迁移着。站在大沙丘的中部放眼望去，你很容易相信这里就是撒哈拉沙漠，沙浪像波浪般起伏、翻滚着，有些高达15至20米 – 很难估计每个沙丘之间距离有多远。

走去下一个沙丘的途中，我看见了野玫瑰和满是尘土的银色鼠尾草，还有动物的痕迹，也许是北美黑尾鹿或叉角羚留下的，来大沙丘的路上我在农田里看见过它们。

大沙丘生态保护区很受观鸟爱好者的欢迎，这里有松鸡和鹧鸪，穴鸮和大头伯劳鸟。大部分的土地被当地牧场主使用来养牛。保护区里还有两个大湖，Big Stick和Crane湖，保护区实在太大，我没能看到它们。

感觉有点饿了，我回到车上，开到附近Leader小镇的Big 10-4汽车餐厅买了个汉堡，点餐窗口的少年给我做了个高高的软冰激凌，他是今天第二个跟我说话的人。回程我选了一条不太繁忙的高速公路，感受着路上的宁静和夕阳西下的田野和草原。

怎么去

开车，沿加拿大横贯公路向东或向西行驶，从21号高速公路拐进去。

带什么

沙丘上树荫很少，带帽子、饮用水和食物。

住哪里

（1）Ghostown Blues酒店位于风景秀丽的赛普拉斯山附近，提供住宿和早餐。

（2） Cobble Creek Lodge酒店位于枫树溪（Maple Creek），提供豪华套房。

（3）Cypress Hills度假村有酒店客房、小木屋和联排别墅，还有一个坐落在森林中的高档餐厅。可以带宠物。

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