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超详细PENTAX Astrotracer 星野摄影入门手册

发布时间：2021-05-11

当然对我而言Petanx的这项功能第1点就最大的魅力,简单方便没有时间上的压力,比起大型赤道仪从架设到校正所耗费的时间,像我这种时间非常不固定的责任制而言,只要是好天气想走就走一到现场5分钟设好开拍,临时接到修改电话或是素材到了要回公司收脚架3分钟的事,在时间压力上的弹性都减轻许多.

K-1专为黑夜而生的设计:

1. Red Screen / 红色画面模式 :

为了让你的视觉能在黑暗中长时间暗适应不被干扰,萤幕设计了红色显示模式,这在拍星的时候非常有用,你能在LV画面对准拍摄天体的星星切换红色画面模式还能提升亮度,让画面对星体更好辨识,而且几乎不会干扰到你的视觉暗适应问题,除了拍星外夜间拍生态也是当别人需要包玻璃纸的时候你只需要启动红色画面模式就可以了.

2.Light / 辅助灯 :

在伸手不见五指的黑夜中,偶尔会遇到各种状况,Pentax在K1/K1mk2上许多部位设计了这样的小灯光,除了方便你换镜头外,我认为最常用的时机就是晚上湿气突然变重你要上除雾线时,有了这个前置小灯光帮助很大.

屏幕背后的小灯我也认为很实用,如果云台部位发生什么需要调整的状况,那这个萤幕小灯只要翻起来向下照射即可,不用带着不舒服的头灯,也不用咬着手电筒当你用到时候这种设计当让你感觉相当贴心.

当你在伸手不见五指的环境下一但云台或是挂在脚架的外部电源发生状况,这个灯光帮助真的非常大.

记忆卡部位就让我感觉有点没用了,我真没遇过半夜换卡需要开这个灯的需求过.

Pentax对于摄影爱好者的巧思不只外观与性能参数而已,许多小地方都是你从未在其他品牌的相机中能见到的,如果你真的常常在黑暗的环境下拍摄上面所说的特点应该多少能感受到Pentax对于摄影师的操作上非常用心.

MONEY要花多少钱?

直接说重点最低预算相机镜头和软体全包二手约12,000新台币就能体验

星野摄影我想就算没拍过但也听过要花不少钱,而PENTAX虽然有内置模拟赤道仪的功能,但也有不少我认为不能省的额外开销,对于深空而言这分成硬体花费还有软件花费.

(这张M8用了30秒曝光然后堆叠了46张才能将云气里的丝状细节给叠出来)

天体拍摄你无法避免"后期"这条路,不管是你是不是用PENTAX的ASTROACER或是花上数十万的专业设备都要面临"后期"这道墙,不管你砸多少钱都要面对这无论你用什么器材拍,在投入前一定要有这个心理准备,如果你认为后制就是邪魔歪道请先多充实一下相关知识再下手或批评.

硬件开销 :

1.机身:

PENTAX从2011年之后的Kr之后的相机一台,不过请注意K-01还有645z/645D因为645没有SR的设计当然不可以,使用645只能上赤道仪.
NT:3,000(二手)~65,000 (全新全幅)

O-GPS卫星定位器一颗,K-1 mk2 / K-1 / K-3II内置不用买.
NT:3,500(二手)~5,500(全新)

2.镜头:

无论是哪种镜头都甚至便宜的老镜都可以,但是碍于SR模组的转动限制,最好挑选300mm以下的镜头比较好用

拍摄天体的需求 :

(使用DFA*50 F1.4拍摄的银河局部,搭配光害滤镜可以看见M1 8/16/17/20的红色气体相当明显)

1.画面变形越小当然越好:
避免你拍设的时候同一星点因为镜头变形而错位

2.色差越低越好:
避免你拍出来的星星边缘都会有圈圈

3.口径愈越大越好,口径越大集光力越强:
口径比光圈更重要,这牵扯到集光力的需求毕竟口径就是天文学的宪法!(星野摄影3-2/P.22).

焦段挑选 :

(这张使用轻巧的HD PENTAX FA35MM所拍摄.)

上面有提到因为防手震的SR补偿角度极限推荐使用300mm以下的镜头,至于300mm够不够用的问题,这点可利用DSS软体叠图使用Drizzle功能的放大叠合方式(星野摄影: 20- 1/P.153),这是NASA为了处理哈伯太空望远镜所拍摄的照片而开发的处理技术,虽然星野摄影这本书的作者认为这功能被过度神化,但我还是认为很厉害,解救了300mm取小区域有更大的空间可以叠出细节的可行性.

(12月初上武岭追残雪这张使用轻便小巧的便宜套头18-50也能随享受星空的乐趣）

便宜选择: Kit镜头
10-28mm :拍银河
35-50mm :拍星座
85mm-135mm :大型天体
200mm-300mm :深空天体
NT:$800(二手)~13,000(全新)

推荐选择:高品质定焦
DA*300 f/4.2 (77mm)
DA*200 f/2.8 (77mm)
FA*300 f/4.5 (67mm)
FA*200 f/2.8 (77mm)
A*300 f/4.0 ( 77mm)
A*200 f/2.8 (77mm)
NT:10,000~30,000

顶级选择:超过100mm的口径当然是最佳选择了
Tamron Adaptall-2 SP 300mm f/2.8 LD IF – 60B (112mm)
SMC Pentax-FA* 300mm F2.8 ED [IF] (112mm)
SMC Pentax-A* 300mm F2.8 ED [IF] (112mm)
Sigma 300mm F2.8 EX APO DG (112mm)
NT:30,000~100,000

以上是我认为除了拍天文外 , 生活也可拍的推荐清单,你要直接买天文望远镜也可以或是便宜的手动镜也可以,依照您的使用需求而定,但是如果刚接触预算不够Kit镜头55-300也能入门累积经验,看自己的口袋挑选择自己的能力可负担的就好.

3.脚架:

挑选一根承重可达10KG以上然后现场试摇一下感受一下该脚架的稳定度,建议买可换云的台我自己是买一根杂牌可12kg然后换成微动云台.
NT:$2,000~3,000

4.微动云台(非必要):

我个人强烈推荐要买微动云台,因为拍摄小型深空天体时转动的数值都是1度1度的修正甚至不到一度的调整,有个齿轮为动的云台能够提身非常多效率,这边推荐承重5KG的Manfrotto 410,当然也有人天生手感很好例如P家的展大看过他真的用球型云台就能一直拍了非常厉害,所以也不是非必要但我个人手残很需要就是了.
NT:$5,000~6,000

5.电子量角器(非必要):

Pentax的机身显示资讯附带数位指北罗盘,不过很可惜没有仰角的角度显示,我是推荐买一颗可以增加不少拍摄时的效率,买数位式的好处在于萤幕直接显示数值,传统指针太细夜间时在难以判读,但目前我是最先用的使用感觉很棒几次拍摄下来觉得帮助非常大,其他高手没有也是能拍出很多好作品.
NT:350~500

6.光害滤镜(非必要):

市区周围到处有光害就算上了阳明山南边的天空到了深夜也是一样亮,装一片光害滤镜可以让星云的红色气体更加明显,更容易在光学上就压出红红的层次,当然这也是非必须品.

在星野摄影的(8-2/P.75)中也有提到,不少淡绿,淡黄,淡紫的成分这些细节可能因此而被滤掉能不用就不用,不少P友也是在没有光害滤镜的条件下能拍出来,前期学习摸索的期间不买也无所谓,当你拍摄一段时间知道整个流程与云气的颜色特性等才能理解这些滤镜的便利性,我自己是买一片内置式多波段MS使用中,但我个人真的想再入一片.
NT:5,000~10,000

7.Bahtinov Focusing Mask / 鱼骨对焦板(非必要):

巴金诺夫对焦板是俄罗斯的天文摄影师Pavel Bahtinov发明的,利用沿射现象辅助星点对焦用的工具,当你在星点对焦时很多时候都要拍回去放到大萤幕上才能清楚自己是否有没有对到焦,有了这片对焦板就可以在星点对焦上更加精确.

使用巴金诺夫对焦板对焦板对焦时,焦星点会像这样变成三条线,当这三条线交叠的时候就是最准焦的焦距,这可以避免你拍了整晚才发现没对到拍回一堆废片的问题.(之前不小心掉地上踩到,还是继续用.)

其他详细的介绍可见Wiki ,在astrojargon网站上巴金诺夫公开了产生器,你可以自己印出来或找不用的纸板土炮,也可以找现成精美的产品来买,我自己是觉得大部分都做蛮丑得自己设计一个(非卖品)
NT:0~1,000

8.竖拍手柄:

我承认PENTAX的手柄真的没有购买的价值,因为价格与其他一线厂牌相同的高,而且没有小遥杆已经比其他厂还少更多料了连四向也不给,握着垂直手把调整焦点整个极为麻烦,对我而言这真的只是个垂直手把而已,平时使用真的累赘,一般使用我真的不会推荐甚至我感觉只会拖累我的拍摄节奏. 但用于PENTAX的ASTROTRACER功能有个优点,那就是相机的精密校正的资料会在你移除电池的之后消失,只要你拔插一次电池就需要重新校正而垂直手把提供了第二电源,也能设定手把电池优先,因持达到替换手把电池可以达到整夜不用校正的便利性,当然如果你有外接电源的条件这点不用烦恼,但如果没有这是个很棒的选择.

NT:0~7,900(偶尔活动有送我是网友岳珉城送我的)

9.双机板(有配件就必要):

双机板的好处在于你能整合其他辅助配件在板子上一同拆卸,而且PENTAX的GPS会受金属与磁场影响,透过双机版将配件都整合在一起一同校正是最好的方式, 后面会提到一些校正的诀窍.

NT:200~3,000

软件开销 :

1.DigiKam :

用来管理与整理大量RAW档使用,能够读取到非常完整的EXIF资料,甚至Adobe Brdige与Lightroom也无法读取的CMOS温度资讯通通读的到,这让会拍暗场的使用者来说非常方便,可以轻松的纪录与查询温度资料方便建档.

而且digiKam也可对DSS产生的32bit TIF进行编辑,还能直出TIF不带profile的Liner spacer,解RAW方面也可设定AHD或VNG等高品质的读取方式,虽然是免费软体但品质是可以信赖的.

NT:免费

2.Deep Sky Stacker (DSS) :

非常好用又易学的深空叠图软体,我也尝试过SiriL,但我个人还是最为推荐Deep Sky Stacker,Siril都要跳来跳去的越用越烦躁.
NT:免费

3.Affinity Photo:

多人都用Photoshop,但用的功能就那几个,而且Photoshop几年前就改月费制,除非你真的是本行用来工作的投资无仿,但如果要走正版的前提下这样的制度会让你的负担很大,Affinity Photo是个非常棒的替代方案,他还能支援Photoshop的外挂,下面我直接条列出来让你先参考一下.

除了基本Level(32bit)与Curve(32bit)之外 :

Filters > Blur > Median Blur (16bit)
Filters > Blur > Gauissian Blur (32bit)

Filters > Sharpen > Unsharp Mask (32bit) / USM
Filters > Sharpen > Clarity (32bit) /清晰
Filters > Sharpen > High Pass (32bit)

Filters > Noise > Denoise (32bit)
Filters > Noise > Dust & Scratches (16bit)

Filter > Shadows / Hightlight (32bit)
Filter > Haze Removel (32bit) /去雾

这些都是在PS常用来修饰深空的功能,另外RGB与LAB的色域切换都与PS一样可以无损转换,厉害的是Level与Curve与上面标注(32bit)功能都能用于DSS叠出来的32bit TIF档案上,上面许多滤镜功能甚至基本的Curve在Photoshop的32bit模式下都是无法使用的.

Affinity还支援PS的外挂,我目前测试过下面几个都正常支援:

Pro digital software : AstroFlat Pro OK
Pro digital software :StarSpikes Pro 4 OK
Topaz : DeNoise AI OK
Topaz : Sharpen AI OK
Nik Collection : All OK

Affinity Photo还有不少功能设计的更加直觉更加好用例如Curve与Level可以在里面直接切换RGB与LAB调整免转换,而且价格非常便宜.

NT:1,200~1,690(偶尔会有特价)

4.外挂: Pro digital software : AstroFlat Pro

(真的用过你会想说为何我没找点遇到你)

唯一推荐最值得必买的外挂,虽然Photoshop与Affinity用一样的老技巧都修的掉,这外挂能大幅减低你在处理光害平场的时间,一般对着萤幕拍的白色平场只能去镜头暗角,但光害问题或是高层的薄云造成的反光等自然反光与光害问题甚至光害滤镜产生的边缘问题,AstroFlat Pro都能迅速解决,这外挂我是真心推荐来一套的.

附上实际操作影片感受一下AstroFlat Pro的威力

（限于微信公众号视频数量限制，视频见B站PENTAX快讯）

其他例如StarSpikes可以简单做出自然的星茫,DeNoise AI用上AI技术非常强大社定又简单的降噪外挂提升作品品质都是很不错的好东西,但我个人认为是没有必要.

NT:1,100~1,200

5.手机寻星软体: Skysafari/Stellarium/Star Walk2 (任选一）

Skysafari :

方位角与高度角在左上方,Skysafari虽然较为复杂而且没有中文但是能模拟相机与搭配镜头的拍摄视角要对深空做精确构图相当方便.

Skysafaris能把你想拍的天体都加入清单中,而且会以灰白显示该天体出来没,你能一次得知目前可以拍摄的天体有哪些,还能做观测笔记如果是真的喜欢天体观测的玩家,对Skysafaris式的值得长期投入的好工具.

Stellarium：

Star Walk2 :

超华丽的Star Walk2有著3D化的华丽效果,可惜主画面无法显示方位角与高度角只能透过底下的按钮进入详细介面中观看较为不便,不过做为认识星座区域的APP是个非常优异的选择,价格也相当便宜.

Star Walk2的天体详细资料介面,座标并不会即时更新这点对我而言不太方便,有些可惜.

寻找天体的APP很多,免费的也不少如果你有台小笔记本使用Stellarium会很方便,而手机我喜欢用Skysafari,不过请注意Skysafari这款APP没有中文版,但我很喜欢他的操作介面,还可以加入观测清单打笔记与模拟相机与镜头视角等功能,但重点还是在于你觉得搜寻想要的天体,并且有方位角与高度角的显示功能,反正Android装完在一定时间内解除安装就会退款,找一套适合自己的吧.

NT:100~450

以上是从无到有的花费开销这边总结一下:

K-r($3,000) + 二手FA 100-300mm($1,500) + O-GPS二手($3,500) + 稳一点的脚架($2,000) + Affinity Photo 每年都有特价期 ($1,200) + AstroFlat Pro(1,100) = $12,300（新台币）

如果你的预算有限但又很想尝试拍摄星空的感觉,P家二手的东西拼凑一下大概12,000出头就可以了甚至运气好一点可以更低,一般你问拍天文的会跟你说20,000~30,000那个是只单纯的赤道仪导星系统的入门价格…跟你说追星仪不贵但没算上这是不包含相机镜头费用+软体费用+镜头+其他如转接环费用都没有计入的价格,但PENTAX这样的组合就可以开始了,这还比上掏宝乱买些万元左右能导星的高仿天文望远镜能拍的品质真的还好上太多了.

我在这方面的总开销是 :K-1($65,000) + 二手DA* 300mm($25,000) + 杂牌脚架($3,000) + 微动云台($5,500) + STC多波段+ 电子量角器($500) + 光害滤镜(6,300) + Affinity Photo($1,200) + 外挂($7,000) + 手机APP($450)= $11,3950（新台币）

最贵的相机方面是我自己生活常常用的,K-1从2016刚出来到现在2019用了3年多,还是用的很开心,真要区分深空的而外投资就减掉那90,000吧而且现在K-1二手30,000都有了,软件反而喷的多.

Astrotracer启动详细流程 :

为了能拍摄较好的操作画面,以下示范是在自己的卧房中使用星象仪模拟拍摄当下的氛围,实际色温会与现场有不同差异.

01.开启GPS:

02.启动Astrotracer功能:

(1)Astrotracer功能需要在B快门模式下启动:

先把相机切换到B快门模式,在启动前仔细看一下普通B快门的画面,可以比对一下启用Astrotracer功能后多了那些功能.

(2)Astrotracer功能在K1/k1mk2在info钮的快捷选单中找到.:

不同机型可能需要从menu中启动,可以确定的是从K-r之后的机型除了K-01,645中片幅系统,Q微单系统以外都有,附带一提K1/k1mk2的快捷选单可以自由设定,非常好用.

(3)Astrotracer功能启动后,你会发现B快画面多了几个变化:

a.左上角从B快门的符号换成Astrotracer的符号了

b.右下角出现校正功能,只要你按下EV调整按钮即可校正,旧机型需要进入选单中才能使用校正功能.

c.右下角的追踪最长曝光时间限制功能,只要你按下小绿纽,会帮你计算该镜头可以追踪的最长快门时间是多少,不同的焦段有不同的追踪时间限制,从超广角12mm的5分钟到300mm的1分钟这个小绿纽都能帮你自动计算最长可以拍多久.

03.精密校准:

在K1/K1,k1mk2的Astrotracer模式下按下曝光调整(EV+-)按钮,可以立即进入精密校准模式,其他旧机型需要到选单中启动.

这边本肥宅等瘦个30K在来自拍,先用官方的分享一下

04.先试拍一张看看有无拖尾.

将画面切换到LV模式,直接放大一颗亮星来对焦,如有鱼骨对焦版就在这时候用吧.

05.善用电子指南针画面,解决校正还是拖尾的关键诀窍.

校正失败的星点拖尾大概是长这样的.

(1)在观景窗(OVF)模式下按两下info键选择电子指南针.

(2)画面如下图显示切换成电子指南针画面.

(3)教您如何真正的校正,与怎么校正都校正不好的关键原因与实验:

为了实验更加精确与明显,我们拉回棚内示范,这个实验就算没有GPS讯号也能在室内摸索与学习,这里要先理解校正这个动作就是统计周围的综合影响磁场的做出修正,而影响最大的是相机内的电子指南针功能,校正主要是校正这个数值,打开电子指南针画面你会看到上方目前地的方位角是115~116度,透过下面实验你会立刻明白.

(4)最容易忽略的影响源头 : 翻转屏幕

位置完全不变只是将屏幕翻转约70度,电子指南针立即跑到了111~112度,整整翻了快5度以上拍起来当然有问题,从这里可知校正时如果你想把屏幕翻转到自己舒服的角度,请先把屏幕转到使用位置在一起校正可以达到更为精确的效果,另外也注意不要在拍摄时随意地翻动屏幕很容易就跑掉了.

(5)没注意到就会整到自己的干扰源头 : 手机

一样位置不变你会看见手机一靠军舰部角度又整整掉了20度了,如果带朋友去拍星请注意不要让它们没事在你旁边一直滑手机,要滑请保持60cm以上的距离.

(6)看不见的强力磁场 : 你只能换地方再试试

这是超强力磁铁,虽然罗盘喷到了160度,但实际上这么小一颗强力磁铁在一米处就会产生影响,放到机顶旁边已经转了好几圈,这种强力磁场其实非常好判断,决定拍摄地点的时建议先打开罗盘画面观察罗盘有无不稳定的跳动超过3度以上,2度内正常因为没有小数点显示,如果超过3度在跳动的话代表该处或你身上有干扰源换个地方试试,到点后打开罗盘画面先检查避免白白浪费校正时间,也建议各位避免使用各种磁铁配件,减少各种干扰源的问题.

(7)最建议的校正方法 : 整块整合一起转

通过以上可知校正时最好就是在你拍摄时的状态整个调整好一起转,这样保证能大幅提升校正的精度,例如双机版整合了额外的量角器萤幕也翻转好整个双机版拆下来一起校正,保持以上原则我校正很少超过三次的,几乎都是二次内搞定.

(8)如果遵守以上的原则星点还是会脱尾

a.脚架不稳与风太大:

这是脚架不稳与风太大的影响下拍出来的星点.

这是没有校正的成功拖尾的星点.

如上图这两种现象拍出来的星点会呈现这种底部有抖线的感觉,7级风连车子都摇没理由脚架不摇这是常识,如果风不大脚架承重能力不足那拍出出来的星星不是流畅的弧线而是乱抖的轨迹,那表示你的脚架不稳或是云台不稳,只能换更稳的脚架解决至少自己到店家购买时摇摇看确认这支是否够稳定.

b.滤镜的边缘画质影响

如果有上光害滤镜(干涉型滤镜)要注意, 100%检查看中央即可,不要去纠结边缘,这是光害滤镜的缺点,不管怎么校正都是救不活的.

c.相机角度太高:

以上资料来源在官方网站,随著赤纬追踪幅度越大那会超过SR模组的转动限制,基本上70度30秒是我认为的极限,再上去就要缩短到20秒甚至10秒,通常用30秒做判断基准是个很方便的事情,例如80度30秒拖了,改成20秒不拖,那表示相机的极限在这里,官方也有给一张对应的追踪时间参考.

06.对著天空做白平衡:

(1)切换到M模式

在Astrotracer模式下无法执行执行自订白平衡的功能,必须切换到M模式之下,需要注意的是你必须让相机过曝一点,才能让相机能顺利透过黑黑的天空找到正确的白平衡,我建议调整相机参数让底下的曝光表显示+2~+4左右最好找,如果你有加光害滤镜那至少要+3以上才找到的,可以拉高ISO提升效率.

(2)使用手动白平衡:

在手动白平衡的模式下按下快门,选择黑黑的天空作为白平衡目标,如果显示无法侦测请增加ISO与快门时间一定找的到.

找到后你拍出来的照片就能跟其他人一样轻易的压出干净的黑色了,也能轻易处理出一般看到的天体颜色.

事前设定就这些,虽然有点长不过这是在经历数十次的拍摄经验中融合一些常见的问题处理方法,用以上的放式设定完就可以开心的轻松拍,通常这个流熟悉后在5分钟内搞定.

说简单点其实上面的步骤可以简单整理出一段话.:

启动GPS > 校正 > 对焦 > 找白平衡 , 这4个动作,尤其是校正如果你理解校正失败的影响因素快出找出问题源头很少要超过5分钟的.

准备完成开拍!

(使用DA*300所拍摄的M45昴宿星团)

1.档案设为RAW档并记得设为DNG,以确保软件支持的最大软体相容度.

2.利用寻星软件寻找要拍摄的目标天体.

3.利用电子指南针画面对准方位角.

4.利用量角器对准高度角.

5.利用Liveview放大功能构图

6.Pentax的Live view非常强悍星点清晰可见不用依赖寻星镜

7.设定光圈,快门时间,ISO : :先以最大光圈尝试,但我习惯缩小到F4~F7.1喜欢细腻的星点,但是光圈大小在拍摄天文上不是重点,重要的是口径,集光力够强小光圈也会有很锐很亮的细节,300mm通常以30秒为主,50mm以下才会考虑2分钟以上,从iso3200开始尝试,重点在于最好能拍出目标星体的一点点影子或颜色.

8.曝光值+1~+2细节较好建议拍摄的时候让画面看起来有点过曝EV+1~+2左右白白的感觉,根据经验这样的照片处理出来的细节最棒.

天气怎么看如何预测今晚是否能拍？

为了方便我自己整理了一份自己会跑的拍摄地点天气整合网页:

里面整合了7TIME与meteoblue的详细天文用天气预报:

1.7Timer:

(1)云量:超过一半白色除非你去的地方有备案可以拍风景不然还是去睡觉.

(2)大气凝视度/视像/Seeing:这是大气扰动的状态,Seeing越小颗越优星点越细,因为大气扰动的问题被扰到会导致星点拍出来会粗粗糊糊的,所以有时候也不是天空无云拍出来就好,也不要轻易的认为自己的镜头烂可能只是你刚拍一两次这两次Seeing都很差,如果有常在用DSS应该看过分析完的照片会有个FWHM,这就是Seeing数据化后的优劣之一.

(3).大气透明度:当然也是越低越好,大气凝视度看的是星点糊不糊,而大气透明度看的就是透不透啦,越透当然越好拍.

(4)湿度预报:用这个判断你要不要上除雾线.

2.meteoblue:

(1)Cloud : 越蓝越好,越白表示云越多.

(2)月亮 : 最右边可以直接查看月亮的亮度与下去时间.

3.Windytv

Windytv有强大的天气模拟动画,右边选择"云"的显示模式,拍到一半有云可以按一下左下角的预测动画,作为要等一下还是要回家睡觉的一个参考.

如何规划天体的拍摄时间：

(使用DA*300所拍摄的M42猎户座大星云)

如果是初学者对于这片广大的星空不熟悉的人,肯定很难知道自己到底能拍什么?朝哪拍?我的镜头能不能拍?超满各种疑问,这边教各位使用如何使用Stellarium来规划拍摄目标,Stellarium是一款免费的星图软体,在桌面系统系统中是免费下载使用的,Stellarium非常强大,强大到可以建立自己的镜头资料库模拟你手头上的设备能够拍到什么样的星体与构图,而且还能精确的查询与规划今晚可以拍摄的天体,能让你在漆黑的天空中在家也能提前一步学习到如何找到这些拍摄的目标.

1.下载软件 :

先到Stellarium官方网站下载软件.

Stellarium无论是Windws或是OSX都有支援,安装好后请先启动一次让Stellarium建立设定资料夹方便将我的设定档放入(没启动AppData通常不会建立).

2.下载我自制的PENTAX专用设定档 :

Windows与Pentax玩家限定,这份设定档是我自己建立的,内含O-GPS社团张大哥整理出来用300mm以下能够拍摄的星体书签,加上我建立的PENTAX镜头与相机模拟资料库,还有增加更多效率方便在户外拿著笔记型电脑快速查询与规划的快捷键等.

设定档案下载（公众号内回复“追星”获得下载地址）

设定档包含 :

(1).镜头 : Pentax的FA到DFA的镜头资料库(变焦只列大三元).

(2).相机 : Pentax的相机资料库(仅列K-S2之后).

(3).书签 : O-GPS版主张大哥的300mm可拍摄深空星体+梅西耶101天体.

(4).快捷键 : 我认为最顺手的快捷键几乎能够键盘操作

(1).按下打开设定资料夹

(2).把我的设定档案直接复制过去,如有问题请先删除原本的设定档里面的所有东西再复制进去即可.

设定安装之后打开后介面应该就长这样.

4.用书签查询300mm可拍的天体+梅西耶101天体

(1)按下快捷键[ B ]或是图中的黄色框框及可开启书签视窗.

(2)按下底下的标示书签可以帮你标记书签中的天体.

5.启用相机+镜头模拟的方法

(1)按下快捷键[ C ]键或是图片中[ C ]的按钮即可开启相机模拟框

(2)感测器 : 就是你的相机其实看你的是K1用FF或是其他用APS-C的即可,虽然Stellarium细到还可模拟画质+口径与视星等模拟但我的设定中预设是关闭的.

(3)望远镜 : 就是你要搭配的镜头我加入了方向键 [左] [右] 为切换快捷键,你可以用来规画用哪根来拍,拍天体还有透过各种软体叠图的方式不一定要用最长的,有时候更广一点取得更高的交叠范围,减少更多修正叠多一点等来增强细节都是方法.

(3) ZOOM : 我在方向键中的[ + ][ – ]加入拉远拉近

6.如何快速查询这个星体今晚没有没有机会能拍?

(1)观测功能 : 选取要拍拍摄的星体后按下快捷键[ I ]即可使用观测功能得知该星体今天几点出来几点下去,免修改时间就能知道

(2)方位/高度 : 看左上角的方位/高度即可快速知道你要去拍的地点有没有机会可拍,这点你必须先知道你的拍摄地点遮掩情况,例如鞍部开北边,助航站开南边,坪林开西边.

拍摄时可以使用机身的罗盘模式微调到左上角的方位角度,然后高度值就是相机网上台的角度,这个高度参数你要用感觉得或是各种测量工具来取得,可惜机身无法显示这个资讯,附带一提机身的水平显示只有+-10度左右.

7.时间查询系统的操作方式 :

(1)按下[ W ]就可以开启时间控制视窗或是左手边的时钟视窗,附带一提左手边的视窗快捷建照顺序就是QWERT跟3D软体MAYA和LOL的技能顺序相同.

(2)时间控制的快捷键我改成跟后期看片软体的快捷键差不多,具题看下图更好理解,[ J ]和[ L ]的加速可以按多次叠加的喔.其他[ G ][H][ ; ][ ‘ ]就是一时一分的加减跳,你可以快速又精确的知道这焦段的镜头大概几分钟要对一次.

8.其他显示模式 :

(1) 各种显示 : 数字键 1~0 自己按按看就知道了

(2) 锁星 : 空白键

(3) 夜视模式 : N

有了以上的设定与软件,你已经能分析天气查询能够拍摄的时间,再透过Stellarium软件查询该段时间有什么天体能拍,再透过镜头与相机模拟功能清楚的知道自己手上的设备能拍哪些天体了,除了运气不好天气都报好结果还是云一堆的状况外,到这里无论是大范围的银河野好标镜头的星座也好长焦段的深空也好,你没有借口可以说不知道自己能拍什么了.

星野摄影拍摄时所需要的档案 :

Light / 亮场 / 天体

Dark / 暗场 / 暗电流 – 现场拍 -10 张保持拍摄天体的设定盖上盖子拍摄十张,必须在现场拍摄才能取得该温度的躁点.

Bias / 偏压 / 偏压场 – 在家拍-10 张(非必要)保持暗电流的状态快门改成1/4000以上,主要是取得cmos的亮点/坏点,再一些相机上会产生条纹问题也是以偏压扣除的,如果你叠完有条纹现象那篇压是必拍的,但PENATAX的机身我没遇这问题我K-1的CMOS的亮点也很少低于20,后面几乎没拍.

Lens Flat / 边缘减光平场 – 在家拍 or Astroflat可取代(非必要)只要保持一样的光圈把电脑萤幕改成白色桌面,转动对焦还画面全糊,主要是取得镜头暗角.

Sky Flat / 天空光害平场 – 现场拍 or Astroflat可取代(非必要)这是最难拍好的东西,你必须拍完每张亮场之后拍一张当时该角度的光害平场才有其意义,这东西我认为靠 Astroflaty自动处理最有效率.

回家整理档案 :

整理拍回来的档案我推荐使用Digikam来整理,正如前面第一章的软体介绍这边不再废话多提,如果之前有经验的朋友都知道Dark暗场档是可以重复使用的,重点在于同样的拍摄设定与温度下暗场的热燥点与暗电流都是固定的,只要分类好累积多了未来不必浪费时间拍暗场.

透过Digikam我们可以轻易的查询拍摄资讯(图1),甚至在Makernoter底下还能查到精确的温度纪录,方便分类(图2)

我自己的分类是这样的 :

Light :ex : M8_Light_da300_f4_iso3200_30sec_24℃天体_亮场_镜头_光圈_ISO_曝光时间_温度.

Dark :ex : M8_dark_iso3200_30sec_24℃ 天体_暗场_光圈_ISO_曝光时间_温度.

Bias :ex : M8_bias_iso3200_24℃天体_偏压_光圈_ISO_温度.

Lens Flat :M8_Flat_DA300_F4天体_镜头_光圈.

依照每种档案做以上所需的资讯命名方便未来可以重复使用,节省更多的拍摄时间尤其是暗场,期时拍起来蛮耗时的.

DSS叠图流程 :

(使用DA*300所拍摄的M8礁湖星云

1.设定DSS读取RAW档方式

(a)在左手边找到RAW/FITS数位显像设定

(b)勾选使用相机白平衡,以前不知道有这个设定交给DSS去Auto如果有上光害滤镜颜色会变得非常可怕难修.

(c)选择自调式均质性导向AHD内插法,每套软体读取RAW档都有不同的解法,DSS中选择使用AHD的解法.

2.把天体(Light)拉进去选择天体影像

3.把偏压影像(Bias)拉进去选择偏压影像

4.把暗场(Dark)拉进去选择暗电流影像

5.把平场(Lens Flat)进去选择平场影像

6.左手边找到疊合勾選之影像叠合勾选之影像功能並執行執行. 功能并执行执行.

7.叠合参数

叠合初次可以选择标准模式,了解直接叠完的样子,我后面都使用交叠模式只取画面最完整的区域,勾选二倍Drizzle,三倍依照K1的画质叠完很容易爆炸超过TIF的大小限制除非你可以处理FITS档案不然不建议用到3倍.

Drizzle是一种放大原始的图像然后不断叠合错位的像素资讯技术,源自于NASA为了让哈伯太空望远镜能够叠合出更多细节的技术(DSS官方介绍在此),毕竟那个时代的CCD只有800X800那么小所以必须靠这种方法叠更多细节出来研究,这种运算法非常适合Astrotracer或是透过经纬仪拍摄出来的照片因为本身无法跟著赤道转你会得到旋转的档案,赤道仪如果太准还需要做偏移才能得到最好的填补效果,靠著这个功能我成功地用DA*300mm的镜头叠出仙女座星系的圆环细节,还有M8的云气细节等.

8.天体影像的处理方式选择Kappa-Sigma减去法